Случайная статья








Технология литья >>> Технология изготовления сплава для литья

Теги:


    Сплав Розе в соотношении один к одному с ПОС-40 (припой оловянно-свинцовый, 40% олова) - отличный литейный материал. По-моему, лучшего и не нужно. Деталировка прекрасная, поверхность ровная, матовая, температура плавления позволяет лить в пентэластовые и виксинтовые формы без опасения их сжечь. Прочность тонких деталей - на уровне, а иногда и выше, чем у серийных итальянских, испанских и английских фигур, изготовленных из так называемого "white metal", с которыми мне доводилось сталкиваться. Розе - вообще наш "лучший друг". Льем - Розе, паяем - опять Розе. Если его не перегревать, он не дает никакой объемной усадки в виде раковин в теле отливки, как ошибочно полагают некоторые уважаемые форумчане (читал в одном из постов). Раковины, кстати, дает излишек олова в расплаве. Излишком я считаю пропорцию более 50-55%. Поэтому не понимаю, каким образом кто-то льет фигуры из ПОС-61 - у меня всегда при его использовании появлялись чудовищных размеров раковины. К тому же ПОС-61 дает отвратительную крупнозернистую поверхность. Хотя, допускаю, что возможно я что-нибудь делал не так, как те, кто его использует.
  Технология изготовления сплава и литья из него достаточно просты. Нужно только помнить несколько основных моментов. Остальное придет с опытом и экспериментированием. Описываемй сплав обладает высокой текучестью и длительным застыванием, поэтому позволяет лить в домашних условиях в статичную форму и не требует никаких установок вакуумного или, чего доброго, центробежного литья.

  Итак:

  • Отмеряем равное количество обоих компонентов на весах.
  • Сначала кладем в тигель ПОС-40, полностью расплавляем его, а потом добавляем Розе. ПОС-40 имеет температуру плавления 235 градусов, а Розе - около 97. Если расплавить сначала Розе, то чтобы потом расплавить ПОС-40 его, как Вы понимаете, все равно придется нагревать до 235, а это приведет к выгоранию компонентов Розе. Может быть, не фатальному, но все-таки.
  • После смешивания компонентов снимаем шлаки (окислы), плавающие на поверхности обыкновенной ложкой. При этом советую защитить руку рабочей руковицей из льняной ткани.
  • Общая температура расплава перед заливкой в формы должна быть такой, чтобы поверхность (уже предварительно очищенная) покрылась сиреневато-золотистой пленкой, но не в коем случае не черной, а тем более - с выпадением шлаков. Не допускайте перегрева! Он ведет к нарушению свойств расплава и технологии в целом.
  • Заливаем металл в предварительно подогретую и стянутую жгутом или струбциной форму. Форму греть необходимо, так как при заливке в холодную форму металл резко охлаждается и качество отливки падает до недопустимого. Я разогреваю форму просто заливая в нее металл пару раз "вхолостую", а затем - перехожу к продуктивной фазе. Некоторые советуют греть формы в духовке. Я этот способ не применяю из-за того, что так легко перегреть, а следовательно - повредить материал формы.

    Остывает металл в разогретой форме несколько минут. Поэтому не спешите ее открывать - дайте литнику полностью застыть.

  И еще пара моментов:   Безопасность в нашем деле недорого стоит и высоко ценится.
Лейте на столе с импровизированными бортами, а лучше - на металлическом подносе или противне из духовки. Защищайте руки, ноги и область живота от ожогов. Для удержания тигля, ковшика или чайника с горячим металлом исползуйте льняную прихватку или свернутое в несколько раз льняное полотенце. Хлопок хорошо горит и не подходит для этой цели. Кроме того, если пол у Вас на кухне (или там, где Вы будете лить) покрыт линолеумом или паркетом - его тоже будет разумно защитить старыми (а можно и свежими) газетами.   Для качественного литья лучше каждый раз перед заливкой обрабатывать "рабочую" поверхность формы щетинной кистью, "смоченной" в графитовом порошке (натирается на терочке или мелкой шкурке из грифеля простого карандаша твердости М - 2М). После обработки не забудьте удалить излишки графита из формы - вытряхните и хорошо ее продуйте, чтобы графит не забился в мелкие углубления. Графит повышает смачиваемость формы, и четкость отливки становится предельной для этой техники литья.   Не стоит перетягивать жгут, а тем более струбцину во избежание деформации гибкой части формы (а следовательно - будущей отливки) и, не дай бог, разрушения гипсового оклада. Достаточно поэкспериментировать немного, и вы найдете оптимальное усилие. Главное, чтобы расплавленный металл не протек наружу. Если такое все-таки произошло - у Вас должно быть все готово к подобному эксцессу (см. двумя абзацами выше.)   Теперь - немного математики.
  Килограмм приготовленного из 50% Розе и 50% ПОС-40 сплава имеет себестоимость около 10 долларов. Разумеется, я ориентируюсь по "рыночным", а не магазинным ценам, где цена даже того же ПОС-40 может доходить до восьми (!) долларов за кило. Владельцы "паяльных" магазинов частенько бессовестно пользуются тотальной неосведомленностью потребителя в вопросах истинной стоимости припоев и "впаривают" несчастным покупателям относительно дешевый товар втридорога. Итак, 10 долларов. Если считать средним вес фигурки около 100 грамм, получается, что себестоимость металла на каждого солдатика - около доллара. Я считаю, практически любой коллекционер-"самоделкин" может позволить себе прекрасного качества отливку по такой низкой цене. В заключение хочу еще раз отметить важность эсперимента в любом деле. Не полагайтесь полностью на чужие советы - они не всегда оказываются на сто процентов правильными. Однако, пренебрегать чужим опытом тоже не стоит. Он может сэкономить энное количество времени, сил и мотивации для дальнейших собственных изысканий.

Также рекомендуем посмотреть

Случайная картинка

лавочка из металла

лавка из квадратного профиля из металла

сувенир бензовоз из металла